Самодельная двухместная рыболовная лодка "Краб" .Схемы чертежи, описание постройки.
[
]
30.12.2009, 14:10
Самодельная двухместная рыболовная лодка "Краб" (Схемы чертежи, описание постройки)
Основные данные лодки "Краб" Длина наибольшая, м 2,30 Ширина наибольшая, м 1,34 Высота борта на миделе, м 0,40 Площадь паруса, м2 3,5 Масса, кг 20
За основу проекта описываемой лодки был принят тузик «Джек-шпрот» (КиЯ №55), однако поскольку в посвященной тузику краткой заметке, не оказалось ни раскроя деталей, ни таблицы ординат, ни многих подробностей устройства, многое пришлось додумывать самому. Много времени ушло на разработку чертежей и поиски нужного материала, а саму лодочку я сделал за один месяц. Когда «Краб» был готов и опробован на воде, он так понравился моим товарищам, что они сделали себе такие же лодки. В результате в навигацию 1977 г. по Воронежскому водохранилищу ходила целая флотилия из пяти одинаковых лодок.
Лодочка, несмотря на минимальные размерения и вес до 20 кг, оказалась довольно мореходной, хорошо всходит на волну, легко идет на веслах, а когда дует попутный ветер – под парусом.
Работа по постройке начинается с заготовки деталей обшивки, вырезаемых из фанеры согласно приводимым чертежам, и реек набора. Для экономии материала рекомендую все листовые детали вычертить в уменьшенном масштабе на картоне и вырезать. Затем надо в таком же масштабе начертить на листе бумаги форматы листов фанеры, имеющиеся в наличии, и на эти фориаты укладывать шаблоны вырезаемых деталей так, чтобы отходы получились минимальными.
Контуры деталей в натуральную величину при разметке на фанере получают, соединяя точки, найденные при откладывании заданных размеров от осевых линий, при помощи лекала или хорошо гнущейся длинной линейки. Детали надо выпиливать (ножовкой с мелким зубом) с припуском 1-2мм. Для стыкования листов нужно прибавлять по 70 мм; затем эти кромки прострагиваются для соединения «на ус». Перед склеиванием совмещают осевые линии соединяемых частей при помощи нитки, натянутой между двумя гвоздями, вбитыми в доску, на которой будут склеиваться детали. После отверждения клея одинаковые детали бортовин сбивают вместе мелкими гвоздиками и одновременно пристрагивают рубанком по черте – обрабатывают в чистый размер. После этого размечают рейсмусом нужные размеры для снятия малки с продольных кромок. На носовом и кормрвом транцах малка снимается по месту.
Вдоль обеих кромок скуловых поясьев на расстоянии 12 мм от края сверлятся отверстия диаметром 2 мм с шагом 50 мм для последующего соединения проволочными скрепками.
Сборку начинают с носовой части, пропуская кусочки медной проволоки через отверстия, просверленные по месту вдоль кромок днища и бортов. Концы проволоки скручивают с внешней стороны двумя – тремя оборотами со слабиной.
Когда бортовины будут скреплены, ставятся и временно крепятся шаблоны А и Б в местах, показанных на развертке листов обшивки. Для установки шаблонов с силой раскрывают борта, в нужном месте прижимают шаблоны струбцинами, а затем закрепляют шурупами сквозь шайбы, после чего струбцины можно снять. Эти шаблоны, задающие нужную форму корпуса, облегчают сборку скулы с днищем. Собрав днище, закрепляют временную распорку между бортами на месте средней банки (на расстоянии 1060 мм от кормового края днища) и ставят транцы. К обшивке транцы крепятся шурупами 3 х 18 с шагом 50 мм и клеем.
Может оказаться, что концы бортов будут выступать в корму за транец. Естественно, в этом случае кромки надо подровнять рубанком.
Теперь можно окончательно закручивать плоскогубцами все скрепки и обжимать их с внутренней стороны. Все пазы и стыки проклеиваются изнутри лентами стеклоткани в три слоя: первый слой шириной 25 мм, Второй и третий – по 80 мм, но со сдвигом в разные стороны по 10 – 15 мм. После отверждения стеклопластика выступающие мз корпуса концы проволочных скрепок откусывают и проклеивают соединение лентами стеклоткани снаружи.
Полученную скорлупу подкрепляют с внутренней стороны привальными брусьями на клею и шурупах 3 х 25 с шагом 200 мм, затем ставят буртик, закрывающий головки шурупов. Теперь можно снять все четыре шаблона. Подлегарсы крепятся на 130 мм ниже кромки борта шурупами 3 х 18 с шагом 200 мм; на них ставятся банки, после чего можно убирать распорку.
К днищу крепятся планки, повышающие его жесткость и защищающие от истирания. Делается это так. В заготовленных планках рассверливаются отверстия под шурупы с шагом 200 – 250 мм. Затем, разложив все планки по своим местам, их крепят шурупами 3 х 18, на шайбах, к днищу и обводят карандашом. Затем, отвернув шурупы, планки снимают, промазывают их клеем и снова ставят на свои места. Когда клей затвердеет, шурупы выворачивают, а вместо них в отверстия забивают (на клею) заостренные деревяные шпильки, острым ножом выступающие концы шпилек срезают снаружи и изнутри и зачищают эти места наждачной бумагой. Подпалубный бимс становится впритык к внутренним привальным брусьям вместе с сухарями на клею и крепится шурупами 3 х 25.
Отверстия в обшивке, оставшиеся после снятия вспомогательных приспособлений, шпаклюются опилками (или древесной мукой), просеянными на мелком сите и замешанными на эпоксидном клее.
Сверху и снизу на привальный брус стоит поставить накладки из металической полосы. Для подуключен приклеиваются дубовые подушки. Когда в лодке один человек, весла ставятся в кормовые подуключины, когда двое – в носовые.
Лодку снаружи лучше оклеить тонкой стеклотканью или простой хлопчатобумажной тканью. Если взять цветную ткань, то красить лодку не придется. Изнутри корпус дважды покрывается горячей олифой. Днище и банки можно окрасить маслянной краской. Буртики, кницы и палуба зачищаются мелкой шкуркой, покрываются олифой, а потом светлым лаком.
Продольный набор – привальные брусья и подлигерсы лучше всего выклеивать по месту из двух - трёх реек. Цельные рейки можно роедворительно согнуть в распаренном состоянии. Для этого рейку оборачивают 2 – 3 раза мокрой тряпкой по всей длине и гладят очень горячим утюгом со всех сторон, все время дополнительно увлажняя тряпку опрыскиванием. Когда рейка будет достаточно распарена, не снимая тряпки ее постепенно изгибают и фиксируют узгиб шнуром или проволокой с прогибом, несколько большим, чем нужно; в таком стянутом положении ее нужно оставить на 2 – 3 дня на просушку при комнатной температуре без тряпки.
Парусное вооружение изготовлено аналогичным применяемому на детском швертботе класса «Оптимист». Мачта имеет невысокую прочность, так что при внезапном шквале она ломается, зато лодка не переворачивается (однажды со мной так и было, пришлось добираться на веслах).
Мачта, гик и шпринтов делаются из сухой прямолинейной сосны без сучков и трещин. Если парус шьется из хлопчатобумажной ткани, ее необходимо два раза вымочить в горячей воде, чтобы она получила усадку; иначе после первогоже дождя парус будет безнадежно деформирован. То же самое относится и к ниткам. Парус можно пошить с карманом для надевания на мачту, оставив в нем небольшой промежуток для шпринтова. А нижнюю шкаторину можно оставить свободной, за исключением шкотового угла, который крепиться на ноке гика.
Ось со шверцами ставится на передних подуключинах.
Рулевое перо и баллер вырезаются из 6-милиметровой бакфанеры. Когда я хожу на веслах, то навешиваю руль с румпелем, откинутым за транец, наружу.
Положение румпеля при установке нуля в ДП фиксируют тросиком, концы которого заложены за кормовые утки.Это улучшает устойчивость лодки на курсе.
Заготовки листов наружной обшивки: 1 - рулевое устройство; а - борт; б - скуловой пояс в - днище (одна деталь, симметричная относительно ДП). Толщина 5-6 мм.
Вид на днище (а), вид сверху (б) и заготовки транцев (в).
Лодку доставляю к водохранилищу и обратно на быстросъемных колесах. Под мотором ходить не пробовал только потому, что не люблю шум.
Г.В. Липовецкий, "Катера и Яхты" №81.
Сайт Пан-Ас, сайт самоделок - на сайте есть все, что можно сделать своими руками: поделки, самоделки, украшения, детские поделки. Сделай их сам, своими руками и получи от этого настоящее удовольствие.
